Tanzanya’nın Krater Yaylalarında Volkanlara Bakmak

Doğu Afrika’da bir volkanın tepesine yakın küçük bir geçitte, gece göğünün yaklaşık iki mil yukarısında, toz haline getirilmiş lav boncuklarından oluşan bir yokuşta uzandığımızda, gümbürdeyen fırtına bulutları veya uzak patlamalar gibi, boğuk patlamalar sessizliği bozdu.

Saat sabahın 5’iydi ve altı saat boyunca devasa, piramit şeklindeki Ol Doinyo Lengai’yi – bel yüksekliğindeki tozlu kül içindeki çim tutamlarının arasından, gevşek kayaların ve dar yarıkların arasından ve son olarak o kadar dik sertleşmiş lav akıntılarının üzerinden tırmanıyorduk. dört ayak üzerine tırmanmak. Şimdi, kireçli beyaz duvarları olan bir çatlağın içinde dinlenerek tükenmiştik. Gün doğarken, kalan 15 dakikayı kraterin kenarına tırmanacaktık.

Çakıllı siyah lapilli yatağımız, sanki elektrikli bir battaniyeyle ısıtılıyormuş gibi sıcaktı. Dizimde, kayadaki bir delik buharlı gaz girdapları yaydı.

“Şu sesi duyuyor musun?” arkadaşım Kaixu Yuan sordu.

“Evet, uzakta bir fırtına var,” diye hesapladım.

Maasai rehberimiz Dennis Laiza, “Yer altındaki yanardağ bu,” dedi.

Aktif bir volkanın tepesinde olmanın gerçekte ne anlama geldiğini anlamaya başlıyordum.

Tanzanya’nın Crater Highlands bölgesinde bir hafta süren zorlu ve şaşırtıcı yolculuğumuzun muhteşem doruk noktasına yaklaşıyorduk. Bölge, milyonlarca yıl önce birbirinden ayrılan tektonik plakaların magmanın yükselmesine izin verdiği ve binlerce yıl boyunca pek çoğu şimdi çökmüş kalderalar veya hareketsiz zirveler olan çok sayıda volkan püskürttüğü Doğu Afrika Yarığı boyunca yayılıyor.

Dağların en ünlüsü, Afrika’nın en yüksek noktası (19.340 fit), 100 mil doğudaki Kilimanjaro’dur. Kaixu, New York’tan belirli bir planı olmadan bir uçuş rezervasyonu yaptırmıştı ve arkadaş arıyordu. Karın ya da ince havanın büyük bir hayranı değilim, bu yüzden alternatif bir macera aradım.

Yaylalar ilgimi çekti ve bir deneyim karışımı seçtim: Ngorongoro Krateri’nde bir safari, dünyanın en büyük volkanik kalderası, 14 mil genişliğinde ve şaşırtıcı derecede vahşi yaşam bolluğu içerdiği söyleniyor; yaklaşık 4 mil genişliğinde ve bölgede bir gölle dolu birkaç kişiden biri olan Empakaai Krateri; ve dünyadaki tek yanardağ olan Ol Doinyo Lengai natrokarbonatit lav — koyu gri, nispeten serin (yaklaşık 950 derece Fahrenheit) ve hızlı akıyor.

Rehber isteklerini göndermek için Instagram’ı kullandım ve nispeten yeni bir tur operatörü seçtim. daudi minde. Kişi başı 1.750 dolara iki gece kamp, ​​10 saatlik yürüyüş ve dört gece otel ve pansiyondan oluşan bir geziye karar verdik.

Tur, mobilyalı çadırlar ve Serengeti üzerinde balon gezileri ile lüks safarilerin dışında direklerdi. Daudi, bizi yerel uzmanların yardımı olmadan kesinlikle kaçıracağımız yerlere götüren bir gezi için serbest rehberler, ödünç alınmış, eski bir Land Cruiser ve gösterişsiz konaklama yerlerini bir araya getirdi.

Kilimanjaro havaalanına indikten sonra (yaşadığım Tayland’dan uçtum), geceyi yakındaki Arusha’da geçirdik. Yeşil Dağ Otelişehirlerin çoğunda olduğu gibi, yüksek duvarların ve metal bir kapının arkasındaydı.

Sabah 6:30’da rehberimiz Aidano Kayala ve aşçı Ramadhan Singano, Land Cruiser’ı kamp malzemeleriyle doldurdu. Batıya doğru arabayla köhne dükkânların ön cephelerini, toprak yol kenarında mısır ızgara yapan kadınları ve önleri krom motosikletlere binmiş sıra sıra genç adamların yanından geçtik.

Şehrin iki saat dışında, bir boğa fili hantalca yol boyunca ilerlediğinde, kendi etrafında dönerek ve yükseltilmiş hortumuyla gürlediğinde, sonra bir akasya ağacına çarparak gücünü gösterdiğinde veya kafasını kaşıdığında vahşi doğada olduğumuzu biliyorduk.

girişinde Ngorongoro Koruma AlanıTanzanya milli parklarının aksine, Maasailerin yerleşim kurmasına ve hayvanlarını otlatmasına izin verilen dik toprak yol, ezilmiş kayalarla yeniden inşa ediliyordu. İki Land Cruiser devrildi ve 45 derecelik açılarda sıkıştı ve Aidano kükredi.

Uçsuz bucaksız dairesel uçurumu görmek için tepe noktasında durduk. Kasım ayında, beş aylık kurak mevsimin sonunda, manzara kavruldu. Bulut gölgeleri, yapraksız kenarın ve ten rengi krater tabanının bazı kısımlarını kararttı. Solda gümüş yeşili bir göl uzanıyordu ve sağda bir derenin yanında zümrüt yeşili ormanlık bir alan uzanıyordu. Wildebeest, buff’ta siyah noktalar olarak göründü.

Janttan aşağı inen 45 dakikalık bir bronco, bir bataklıkta sona erdi ve burada hardallı zencefilli tavuk güvecinden oluşan lezzetli bir kutulu öğle yemeği yedik. Batık bir su aygırına, birkaç kıvırcık boynuzlu bufaloya ve başıboş dolaşan bir yaban domuzuna baktık. Sığ göldeki uçuk pembe flamingoların, yol kenarındaki bir babun sürüsünün ve çalılıktaki küçücük bir Thompson ceylan sürüsünün yanından geçerek engebeli bir yolda sarsılarak ilerlerken iki şey belirginleşti: Krater çoğunlukla boştu ve krater çoğunlukla boştu. yaban hayatı çok fazla aylaklık yapıyordu.

Yağmurlu mevsimlerde, geniş zemin yemyeşildir ve devasa göçmen antilop sürüleri de dahil olmak üzere hayvanlarla doludur. Ve sakinlerin neredeyse tamamı otçul olduğu için kovalama ve kaçma görmedik. Bunun yerine, antiloplar akasya gölgesinde dolanıp dinlendiler ve zebralar, sanki biraz önce unuttukları bir şeyi hatırlamaya çalışıyorlarmış gibi, etrafta çokça hareketsiz durdular.

Yine de, krater boyunca takırdayan birkaç düzine Land Cruiser tarafından etkilenmeyen serbest dolaşan hayvanların çeşitliliği büyüleyiciydi.

“Burası kesinlikle bir hayvan cenneti,” diye haykırdı Kaixu, açılır pencereden gözlemleyerek. “Aslanlar hariç.”

Aidano, “Bunun için endişelenme,” dedi. Uzman benim. Nereye bakacağımı biliyorum.”

Ormanlık taşkın yatağında nesli tükenmekte olan siyah gergedanı – veya herhangi bir gergedanı – boşuna aradıktan sonra, yüzlerce antilop, bufalo ve zebrayı geçerek ve uzun beyaz dişleri olan bir boğa filini izlemek için durarak kraterin arkasındaki çıkışımıza doğru davul çaldık. cemaatin arasında gezinmek. Yolun kenarında bir çift devekuşu duruyordu. Taç vinçler akbaba benzeri kanatlar açtı ve gerildi.

“Öldü mü?” Kaixu’nun haykırdığını duydum.

Sonunda bir aslan bulmuştuk. Ama sırtı bize dönük, 20 yarda ötemizde uyuyordu, kara yelesi rüzgarda titriyordu.

Gün batımından hemen önce amfitiyatrodan çıktık ve bir Maasai köyünün yakınındaki bir açıklığa girdik. Savaşçılarından biri olan, uzun boylu ve kırmızı bir battaniyeye sarınmış Maleton Oleriro, önümüzdeki iki gün boyunca rehberimiz olacaktı. Nemli odun ateşi tıslayıp tüterken konuştuk.

Maleton, rahmetli babasının nasıl altı karısı olduğunu, üç yıl önce kendi görücü usulü evliliğinin 20 ineklik bir çeyiz içerdiğini ve inekleri güderken mızrak fırlatma pratiği yaparak diğer çocuklarla birlikte bir Maasai savaşçısı olmak için nasıl eğitildiğini anlattı.

Ertesi sabah, büyük ölçüde bir gölle kaplı, yaklaşık 4 mil genişliğinde ve 300 fit derinliğinde büyüleyici bir dairesel kaldera olan Empakaai Krateri’nin kenarına gittik. Rüzgar, güneş ve bulutlar, parıldayan yüzeyde izlenimci bir tuval oluşturdu.

Dik, tozlu bir patikadan aşağı, sık bir ormanın içinden ve kısa çimen ve kumdan oluşan bir kıyı şeridine doğru ilerledik. Derin gölün dörtte birinin kenarını pembe bir yay çizerek çevreleyen birkaç bin flamingo dışında yalnızdık.

Suyun tadına baktım (çok acı değil) ve Maleton’a yüzmeye izin verilip verilmediğini sordum. Bilmiyordu: “Masailer yüzmez” dedi. Bu muğlaklık ve bir derenin gölü besliyor olması onu yatıştırdı. Ilık bir esintiyle soyundum, çamurlu sığlığa girdim ve soğuk, pas rengi suya daldım. Gözlerimi kapattım ve serbest stilde yüzdüm, yumuşak, yüzer suyu ve tuzluluğun dilimi nasıl soktuğunu hissettim.

Kıyının sağ tarafındaki gösterişli flamingolara doğru ilerlerken, olabildiğince sinsice kurbağalama yaparak, bana yakınlaşan birkaç büyük kuşa yaklaştım ama aniden havalandılar. Başımı eğdim ve kıyıya doğru çektim ve yukarı baktığımda yüzlerce kişi gökyüzünde hızla ilerliyordu. Sırtüstü yüzdüm, kanatlarının altında ne kadar karanlık olduğunu ve pembe sopa bacaklarının nasıl kuyruk gibi davrandığını fark ettim.

Bilezik satan ve yakacak odun taşıyan beş kadının katıldığı başka bir Maasai köyüne doğru dört saat yürüdük. Dağ sıralarının ilkel bir panoraması ve son noktamız olan Ol Doinyo Lengai yanardağına doğru yay çizen göz kamaştırıcı bir gökkuşağı arasında yürürken bir övgü ve bereket şarkısı söylediler.

Ertesi gün, çadırlarımız ve teçhizatımız iki küçük eşeğe eyerlenmiş, tüm gün sürecek bir yürüyüşe çıktık – puslu bir vadi boyunca, küllü bir akasya ormanından geçerek ve dağ manzarası boyunca kilometrelerce uzanan bir yamaçta. Muazzam bir bulut perdesi kalktığında, solda çok daha ilerideki Serengeti ovalarının bir kısmını, önümüzde kızak şeklindeki Natron Gölü’nü ve sağımızda uzaktaki volkanı görebildik. dağ.

Duvarları tabakalı kuru bir nehir yatağında durduk ve dana yahnimizi yoldan geçen beş Maasai çocuğuyla paylaştık. Hepsi Maleton gibi savaşçı olmak istiyordu ve biz de bir mızrak atma yarışmasında sırayla dağ geçidinden aşağı yürüyen bir sırık fırlattık. En son Kaixu ve ben geldik. Öğleden sonra dibe ulaştık ve bir tepede Aidano’nun bizi götürmesi için bekledik. Lengai Safari Lodge.

Bir kum fırtınası oluşuyordu, yatay kasırgalar kanyonda hızla ilerliyor ve uzaktaki gölü kapatıyordu. Sonunda bir Land Cruiser geldi, ancak bizi yanardağa götürecek olan Maasai rehberi Dennis Laiza tarafından sürüldü. Aidano birkaç mil ötede derin bir küle saplanıp kalmıştı. Aidano’nun kamyonunu çöküntüden dışarı itip çekerek 20 dakika geçirdik.

O gece, yahniyi parmaklarınızla çırpmak için topladığınız polenta benzeri bir püre olan ugali adlı yerel bir yemek yedik ve Kilimanjaro birası ile yıkadık.

Ertesi sabahı orman evinin yakınındaki kristal bir şelalede yüzerek geçirdikten sonra dinlendik ve saat 22:30’da Ol Doinyo Lengai’ye doğru yola çıktık. Volkanologlar, yanardağın yaklaşık 370.000 yıl önce oluşmaya başladığını tahmin ediyor. Patlayıcı patlamalar her nesilde gelir, sonuncusu 2007 ve 2008’de meydana geldi.

Engebeli, kumlu bir yolda bir başka sarsıcı yolculuğun ardından, öğleden sonra 23:15’te, çalılar ve tozlu kara küllerin arasından güçlükle batı yamacına çıktık. Gece yarısı civarında, izlere rastladık. “Aslan,” dedi Dennis, ışıklardan uzak durmaları konusunda bize güvence vererek. Sürüye yakın durdum, av olmamaya kararlıydım.

Rüzgar artıyordu, ancak sıcaklık hala 50’lerin üzerindeydi. Neredeyse dolunay, tül bulutların ardında loştu. Çiseleyen yağmur, kavrulmuş taşta küçük siyah beneklerle lekelendi. Rota daha da dikleşti. Zemin, gevşek taş ve kum karışımıydı, o kadar derindi ki, her adımda birkaç santim geri kaydık.

Güneş Kilimanjaro’nun yanında ufku bozmadan hemen önce çembere kadar çabaladık. Kırbaçlanan bir rüzgarda, yaklaşık 20 kat aşağıya, yükselen buhar ve lav püskürten büyüleyici derecede güzel bir kazanın içine baktık.

Krater yaklaşık 200 metre çapındaydı, kaba oluşumlardan oluşan bir ay manzarasını ve gri ve beyazın çeşitli tonlarında yontulmuş hornitosları çevreleyen tabakalı kahverengimsi kayalıklar. Çemberin etrafındaki deliklerden gaz sütunları yükseldi. Ortada, kabuklu göllere benzeyen arabesk düzlüklerle çevrili, tepelerinde çentikli delikler olan bir sürü büyük koni beliriyordu. En büyüğü pürüzsüz ve griydi ve rüzgar dindiğinde, yeraltı dünyasından kaynayan bir yaratık gibi çalkalanan ve tüküren lavların sesini duyabiliyorduk. Her dakika, hornitodan siyah boncuk patlamaları yanlardan aşağı yuvarlanıyordu.

Bu yaylaları şekillendiren erimiş enerjiyi düşünmek için durdum ve ölümcül olmayan ama oldukça büyük bir patlama olmasını umarak kenarda kısa bir süre koştum. Ancak yaklaşık bir saat sonra, altı saatlik sallantılı iniş zamanı gelmişti. Gömülü lav yamaçlarını ısıtan yükselen güneş, çok aşağıdaki manzaranın üzerine bir piramit gölgesi düşürüyordu.